Mantel oli algselt meeste kaherealine pikkade põrandate, lahtikäiva krae ja laiade revääridega ülerõivas. See on lühike, tavaliselt liibuv kaherealine mantel. Omamoodi mantel on redingot - pikkade põrandatega meeste või naiste riided. Mantel ilmus Inglismaal 1720. aastatel ratsutamisülikonnana. Algul erinesid redingotid tavalisest kitlitest vähe, kuid hiljem muutusid need pikemaks. 19. sajandi Venemaal oli mantel tavaline linnakleit (vt fotot sellisest mantlist, mis on esitatud allpool).
Sõna päritolu
Nimi pärineb prantsuse sõnast surtout – "üle kõige".
Küsimusele "mis on jope?" Ožegovi seletav sõnaraamat vastab järgmisele:
Rittmantel on pikkade kaherealiste jakkide tüüp, tavaliselt ümber vöökoha.
Lisaks annab akadeemiline sõnastik sellise mantli määratluse ja me mõistame selgelt, mis see on:
Surtuk (vananenud mantel) – pikk, nagu mantel, kaherealine jakk, tavaliselt seljas.
Mis on jope, mõtlesime selle välja. Alljärgnev on näide selle sõna kasutamisest – see on näha S. T. Aksakovi raamatus "Minu tutvumise lood Gogoliga":
Järgmantel nagu mantel, asendas fraki, mida Gogol kandis vaid äärmuslikes äärmustes. Kettmantlis Gogoli figuur on muutunud ilusamaks.
Mantli ajalugu
Kittmantel ilmus Inglismaal 18. sajandil ja tänapäeva Venemaa territooriumil 19. sajandi keskel. Nimi pärineb fr. surtout - "kõigepe alt". Prantsuse keeles on see tuntud kui paletot või redingote, inglise keeles on see tuntud kui frock coat. Erinev alt frakist, mis oli nädalavahetuse ametlik riietus, oli kleit ülemise ja keskmise kihi igapäevane riietus. See oli ka tsiviilosakonna ametnike vormiriietus ja mõnes riigis peeti seda sõjaväevormi elemendiks.
19. sajandi jooksul muutus nii kitli pikkus kui ka vöökoht. Lisaks täiustati pidev alt varrukate kuju – nii puhvidega kui ka ilma. Varrukad olid isegi kitsenenud või kellukestega. XX sajandi alguses. mantli tõrjusid välja visiitkaart ja jope. Nüüd kantakse seda rõivaeset täiskleidi elemendina või lihts alt klassikalise stiili austajana.
Millest on mantel tehtud
Rittmantlid olid tavaliselt rasked riidetükid, andes neile rohkem soliidsust ja elegantsi. Mantlite õmblemisel kasutatavate materjalide koostis on mitmekesine: soodsatest sünteetilistest kuni kallite, sealhulgas villani.alpakad. Rätsepa valmistamisel kasutatakse kolme peamist materjali:
- Segud: kõige levinumad kangad, valmistatud erinevates vahekordades villast ja polüestrist. Reeglina - vastav alt 60% ja 40%.
- Puhas vill.
- Erilised kangad: väga haruldane nende kõrge hinna tõttu. Nende hulgast leiate alpaka- ja vikunjavilla ning loodusliku siidi.
Moodne kasutus
Hoolimata asjaolust, et 1936. aastal kaotati Briti kuningakojas kuningas Edward VIII käsul kohustuslik ametlik riietus, ei kadunud kittel – kõigi tollaste moodsate tsiviilriiete kehastus – täielikult..
Mõned kaasaegsed pulmad ei ole täiuslikud ilma, et peigmees kannaks mantlit – kas tsiviil- või sõjaväeline. Prints Harry ja Meghan Markle'i pulmad 2018. aastal on suurepärane näide. Tema ja ta vend prints William valisid sõjaväe stiilis mantlid. Fotod sellest sündmusest on esitatud allpool.
Rätsep ja renoveerija Tommy Nutterit võis sageli tervitada, kandes mantlit. Näide selle asja moodi tulekust 21. sajandi alguses on näha ajakirja Prada 2012. aasta sügisväljaannetes, kus seda tüüpi ülerõivaid suures osas esitleti. Lisaks on mõne hotelli personali mundris tänapäevani säilinud eri värvi mantlid, välja arvatud must. Seda tüüpi riided on säilinud ka naiste garderoobis.
Järgmantli sõjaline versioon
Esimesed sõjaväemantlidanti välja Napoleoni sõdade lõpus Prantsuse jalaväeliini ja Preisi vägede jaoks. Et kallist frakki sõjaretkel mitte määrida, hakkasid prantslased kandma avarat üherealist, heleda krae ja kätistega jopet. Vaadake allpool olevat fotot Prantsuse armee kampsunist.
Samuti ei saanud sõja-aastatel pankrotti läinud sakslased raha säästmiseks lubada endale keerulist ja kallist vormi. Seetõttu valis nende sõjavägi endale mütsi ja sinise jope, jällegi heleda krae ja kätistega. 1840. aastateks sisenesid mantlid Ameerika, Preisi, Vene ja Prantsuse armeesse. Mehhiko sõja ajal anti USA ohvitseridele esmakordselt välja tumesinised kuldsete epolettide ja Saksa armee mütsidega kleidid. Ameerika Ühendriikide merejalaväelased said kaherealise helepunase torustiku ja helepunase shakoga mantli. Seda tehti eliitüksuse staatuse rõhutamiseks.
Kittli ajastu päikeseloojang
Esialgu 1880. aastatel, kuningas Edwardi ajastul, hakkas moodi tulema uus sõidumantel nimega "Newmarket". Tasapisi hakati visiitkaardiks kutsuma uut tüüpi rõivaid, mis hakkasid igapäeva- ja nädalavahetuse riietusena välja tõrjuma. Visiitkaart muutus järk-järgult üha populaarsemaks igapäevase mugava linnariietusena, hea alternatiivina mantlile. Küll aga kasutati neid võrdselt – et visiitkaart, et jope. Selline olukord on kujunenud ühtede konservatiivsuse ja teiste innovatsiooniiha tõttu.
Visitkaart on muutunud eriti populaarseks moe- janoor ning mantlit kandsid üha enam täiskasvanud ja konservatiivsed härrasmehed. Visiitkaart tõrjus tasapisi kõrvale rõivamantli, mida hakati kasutama ainult ärilistes ja ametlikes olukordades. Lõpuks hakkasid seda kandma ainult riigi- ja diplomaatilised töötajad.
Kaasaegset kostüümi kasutati kunagi ainult intelligentsi riietusena maal või rannikul lõõgastumiseks, kuid XIX sajandi keskel hakkas selle populaarsus kiiresti kasvama. See on võtnud igapäevase kandmise visiitkaardi mitteametlikuma alternatiivi rolli. Mida moekamaks visiitkaart muutus, seda ebamugavamaks see muutus ja seda vastuvõetavamaks muutus ülikond mitteametlikuks alternatiiviks.
Tõsiste sündmuste puhul 1919. aastal Versailles' lepingu allkirjastamisel kandsid valitsusjuhid mantleid, kuid mitteametlikel kohtumistel visiitkaarte või isegi moodsaid ülikondi. 1926. aastal kiirendas Inglismaa kuningas George V rõivast loobumist, kui ta üllatas avalikkust, ilmudes Chelsea lillenäituse avamisele visiitkaardiga. Mantel jäi 1930. aastatel vaevu "ellu" kui kohtuteenistuja, kuni see lõpuks 1936. aastal ametlikult kaotati. Sellest ajast alates on seda kasutatud väga harva, kuigi see pole täielikult kadunud.
